Показ мод в СМИ: тогда и сейчас
Свою встречу журналистка начала со сравнения того, как о моде говорили в середине XX века и как о ней говорят и пишут на данный момент. За несколько десятков лет культура моды сильно изменилась. Раньше показы новых коллекций одежды были закрытыми и на них не приглашали ни фотографов, ни зарисовщиков. Информация не просачивалась ни из одного источника. Дизайнеры ставили табу на любой вид информационного вмешательства и приглашали на свои показы только «избранных». Только в 1957 году известный французский модельер Юбер Живанши разрешил рисовать одежду со своих показов, но даже тогда о фотографиях не могло быть и речи.Если говорить о современных показах мод, то сейчас все происходит совершенно иначе. Интернет пестрит информацией о том, где и что произошло. Если интересоваться одеждой и следить за последними тенденциями из мира мод, то таких трудностей, как в середине XX века, уже не возникнет. И даже несмотря на борьбу модельеров за право не разглашать о вещах до их появления в бутиках — о новых коллекциях люди узнают сразу же, как только первая модель выходит на подиум. Некоторые и вовсе с помощью Инстаграма могут следить за подготовкой показа.
«Сейчас мы видим показ в ту же секунду, как только он начался. Кто-то, конечно, пытался с этим бороться. К примеру, несколько лет назад Том Форд (американский дизайнер и кинорежиссер. — прим. Т-и) сказал, что ни одного Инстаграма и ни одного телефона не будет включено на показе. Но все равно предпринятые действия были бесполезны. Все понимали, что бороться с Интернетом нет смысла. И мы не то что видим показ в ту минуту, когда он начался, мы можем следить за подготовкой этого показа в интаграм-сторис. Бренды сейчас сами это активно используют. Они показывают, как готовят базу, как красят моделей, откуда они берут идеи и все в этом духе», — отметила журналистка.
Также Юлия Выдолоб рассказала, что как в прошлом, так и сейчас новые коллекции выдерживают не менее полугода, прежде чем появляются на прилавках магазинов и на какой-нибудь моднице.
«В отличие от того, что было 50, 40 и 30 лет назад, эти вещи в течение полугода мы видим просто везде — на знаменитостях, на красных дорожках, в Инстаграме, в новостях. И к тому моменту, когда они поступают в продажу, нам кажется, что мы их уже купили, поносили и выбросили. Некоторые покупатели дорогой моды жаловались нам, что им не очень нравится покупать через полгода вещь, которую уже кто-то поносил, сфотографировался в ней и вообще эта вещь уже даже как-то поднадоела», — рассказала Юлия.
Существуют бренды, которые поставляют одежду в магазины сразу после того, как прошел их показ. Но, как отметила фешн-журналистка, позволить себе такое могут не все, и полугодовой цикл неизменно сохраняется. Отличие только в одном — в подаче информации через СМИ и личные каналы.
Мода как инструмент общения с обществом
Многие из нас часто отрицают свою причастность к моде, говоря, что не интересуются ей, не следят за новостями, не просматривают глянцевые журналы и вообще «это все не про нас». Но если задуматься, каждый человек находиться под влиянием моды, даже если специально не ищет кофточку, как на модели с показа. Мы ведь не носим одежду из 60-х годов или не покупаем то, что было на пике популярности в начале XXI века. Делая покупки, мы акцентируем свое внимание на настоящем, а наше настоящее — это, прежде всего, современный стиль и современная мода. От этого не сбежать и не спрятаться.«Нас до сих пор интересует мода, потому что мы все во что-то одеты. Каждый из нас так или иначе общается с модой, даже если вы специально не интересуетесь ею или не хотите о ней ничего знать, говоря, что вам все равно на одежду. Но вы же все равно ее на себя надеваете, ищете ее в магазинах, сбиваетесь с ног в поисках подходящей белой футболки, платья, шапки или свитера. Одежда — это не только насущная необходимость, но еще и важный элемент общения с внешним миром. Большинство из нас тем, как они одеты, что-то сообщает окружающему обществу. Это неизбежно и так устроена наша жизнь. И, в общем, нас всегда интересует одежда и то, кто и что надел», — заметила Юлия.
Концепция The Blueprint и как говорить о моде правильно
Интернет-журнал The Blueprint появился два года назад и сейчас постепенно развивается, пробуя новые инструменты подачи информации о моде и о том, что происходит в фешн-индустрии на данный момент. На примере своего издания Юлия Выдолоб поделилась советами, как сделать онлайн-площадку об одежде правильно и каких ошибок строит избежать.Многие люди считают, что писать о моде можно только в одном ключе: описывая последние показы и создавая комбинацию из вещей. Однако, как считает Юлия, это не так. В СМИ о моде можно проводить все, что угодно: аналитику, сравнения, писать об истории одежды и о том, как она влияет на людей. Говоря о последних тенденциях на костюмы у девушек, Юлия рассказала о том, почему они вновь стали такими популярными.
«Костюм берет свое начало от мужской военной формы. И в свете событий, которые происходили в последние годы во всем мире, дизайнеры явно чувствовали себя подавленно и, наверное, захотели как-то защитить женщину, мобилизовать ее, надеть на нее военную форму», — поделилась своими мыслями журналистка.
И так можно проанализировать любую одежду. Ничего не появляется из ниоткуда. Почти во всех сферах нашей жизни есть предпосылки, и в одежде происходит то же самое. Дизайнеры создают то, что волнует их на данный момент, и то, о чем они непременно хотят заявить миру. В каждой вещи есть своя история, и, как считает Юлия, важно ее найти и о ней написать, потому что это намного интереснее, чем просто описывать ткань. Как известно, она не меняется ровно так же, как и ее структура. А истории всегда индивидуальны, и за них можно зацепиться.
«Иногда история может передаваться через какого-то героя, который чем-то увлечен. Например, мы писали материал про фешн-директора Cosmopolitan, которая влюблена в Африку и любит все африканское. В этом году она даже организовала фестиваль африканской моды, еды и культуры. Мы попросили ее прийти к нам со своими вещами и рассказать о них. Также мы просили Алену Пеневу (главный редактор женского глянцевого еженедельника Grazia. — прим. Т-и) рассказать про свои браслеты, почему она их носит, что они означают и почему они ей так дороги», — рассказала Юлия Выдолоб.
В таком же ключе можно писать о кино и о поп-культуре. Можно попросить художников по костюмам рассказать, как они готовили одежду, где они ее брали, как шили. В практике Юлии был интересный случай с описанием одежды из советского фильма «Москва слезам не верит», который был снят во времена дефицита. Команда журналистки взяла интервью у художника по костюмам нашумевшего фильма Жанны Мелконян. Художница рассказала о том, как в 80-х годах работали с костюмами, почему одежда 1950-х годов в фильме не похожа на настоящую и откуда взялся желтый плащ Веры Алентовой. Была байка, что актрисы снимались в своем.
«Вокруг каждой вещи есть какая-то история. Важно ее найти и как-то интересно рассказать. То, что кажется банальным и просто частью какого-то великого потока новостей, вдруг становится интересным. Фешн-индустрия достаточно красивая, но не всегда такая гламурная, как кажется, если пролистать какой-нибудь глянцевый журнал», — отметила Юлия Выдолоб.
Справка
До появления в The Blueprint Юлия работала в московском журнале «Афиша», была главным редактором сайта Fott и занималась интернет-изданием о креативных индустриях «Look at me».
Оставляйте реакции
Почему это важно?
Нет комментариев-