Куршская коса, балтийский пляж и по следам Канта: что посмотреть в Калининградской области

Россиян не ждут в Европе как минимум до середины августа. Евросоюз не намерен включать Россию в список стран, с которыми могут открыть границы. И кажется, самое время посетить «русскую Европу».

Когда многие устремились на юг к теплому морю, «Татар-информ» предлагает поехать на запад — к морю, температура которого летом поднимается лишь до 18 градусов. Тем более, сейчас в Калининградскую область есть прямые рейсы из Казани. Исследуем ее за четыре дня и считаем, во сколько это нам обойдется

Как добраться

Добраться из Казани в Калининград можно прямым рейсом «Северного ветра» (Nordwind Airlines). Благо, авиакомпания недавно связала наши два города. С 16 июля рейсы по маршруту Казань — Калининград летают по четвергам (вылет из Казани в 12:00, прибытие в Калининград в 13:55), обратно же — по понедельникам и пятницам (вылет из Калининграда в 00:15, посадка в Казани в 03:45). С 7 августа авиакомпания добавит к полётной программе в этом направлении ещё рейсы по пятницам туда и обратно.

Таким образом, не обязательно закладывать на осмотр самой западной части России целый отпуск, график рейсов вполне позволяет провести на Балтике как просто уикэнд, так и растянуть знакомство на неделю.

«Из столицы Татарстана в Калиниград рейсы были, они продолжались до декабря 2019 года. Летали маломестные самолеты, сейчас же это „Боинги“ на 189 мест. Рейсы не были рассчитаны на туристов, а были привязаны к бизнесменам. Расписание сегодняшних рейсов я считаю более успешным. С ним удобно выстраивать разные интервалы отпуска», — отметил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, открывая первый рейс.

Сколько: Стоимость перелета в один конец начинается с «безбагажных» 5,1 тыс. руб.

День первый: от Канта до хомлина

Аэропорт Храброво, который в 2018 году получил имя императрицы Елизаветы II, находится от города на расстоянии 20 километров. Добраться прямо до центра можно как на такси, так автобусе. Поездка займет от 20 до 45 минут в зависимости от выбранного вида транспорта. Но у автобуса есть небольшой минус — в ночное время он недоступен.

Рейс из Казани прибывает в середине дня, вторую половину тратим на знакомство с городом. Калининград сильно пострадал во время войны, поэтому сейчас его застройка напоминает лоскутное одеяло. Однородности в центре, как это бывает в других городах, вы не найдете. Советские многоэтажки соседствуют рядом с чудом уцелевшими старинными домами, фортами и воротами. Над городом, на месте, где ранее был Королевский замок, также разрушенный бомбардировками, «парит» брутальный Дом советов. На Ленинском проспекте хрущевки вдруг радуют фронтонами с завитушками и черепицей в восточнопрусском стиле — власти облагородили невзрачные здания к Чемпионату мира по футболу в 2018-м. И это было удачным решением. Искать же старый Кёнигсберг стоит на окраинах. И мы туда еще заглянем.

Центр Калининграда поделен рекой Преголей и мостами через нее: Лавочным, Зелёным, Рабочим, Кузнечным, Деревянным, Высоким и Медовым. Тут можно, как жители старого Кёнигсберга, попытаться решить старинную задачу о семи кёнигсбергских мостах, в которой спрашивалось, как можно пройти по всем, не проходя ни по одному дважды. А в начале 18 века математик Леонард Эйлер доказал, что это невозможно.

Кстати, в 1905 году на реке был построен Императорский мост, впоследствии разрушенный бомбардировкой во время Второй мировой войны. На опорах Императорского моста в 2005 году был возведен современный — Юбилейный, который способен разводиться, пропуская суда.

Тут рассказывают, что Императорский мост был построен по приказу самого кайзера, который таким образом попытался решить задачу о семи кёнигсбергских мостах. А ещё говорят, Медовый мост получил свое название потому, что его стройка была оплачена членом городской ратуши двумя бочками меда. Есть и такой вариант легенды: Медовый мост называется так потому, что раньше в день бракосочетания женихи проносили по нему невест, стараясь не споткнуться. Это бы означало счастливую будущую жизнь без всяких препон. Тут же, на мосту их мазали медом, чтобы жизнь была сладкой. 

Медовый мост ведет на остров с визитной карточкой Калининграда — Кафедральным собором. Исторически район, сегодня официально именуемый островом Иммануила Канта, назывался Кнайпхоф.

Родоначальник немецкой классической философии родился и умер в Кёнигсберге. Кстати, он искренне считал родной город крупным центром культуры и торговли и полагал, что покидать его незачем.

Кант посещал собор, где теперь находится его могила. Вернее, тут находится его кенотаф — грубо говоря, погребение без тела, место памяти. Кант похоронен где-то рядом, у стен, но где именно — никто не знает.

Собор также сильно пострадал во время войны. Долгое время на его месте высились лишь стены. Готический храм восстановили лишь к 1998 году, отойдя от исторического облика. Хотя впечатления это совсем не портит. Особенно, когда в соборе звучит орган. Он тут, без лишней скромности, уникален.

Точнее его назвать единым органным комплексом (вес — 35 тонн!). Это два органа, соединенных оптико-волоконной связью и оборудованных компьютерами. 6301 труба у Большого органа и 2224 трубы — у малого. Органист может использовать возможности двух инструментов, музыканты — видеть друг друга и даже «выйти на связь».

В соборе проводят экскурсии (также посвященные Канту, тут есть его музей) и дают органные концерты — дневные и вечерние. Пока в связи с пандемией в соборе дают шесть мини-концертов, пропуская на них не более 50 человек. С сентября, надеются тут, жизнь наладится и будут доступны вечерние представления без ограничений.

В финале концерта деревянные резные скульптуры, украшающие орган (там и фигура Богоматери с младенцем, и птица Феникс, ставшая символом возрождения Кафедрального собора, и ангелочки) начинают двигаться в такт музыке. Не пропустите.

На обратном пути с острова Канта сфотографируйтесь с хомлином — хранителем Калининграда. Маленькая фигурка забавного старичка встретит вас на Медовом мосту. Это первый из хранителей, появившихся в городе. И название его пошло от английского home — дом. Если позволяет время и отсутствие усталости, можно попытаться найти его родственников: Бабушку у Музея янтаря, Папу у Музея изобразительных искусств, внучку Улю у зоопарка и внука-морячка Витька у Музея Мирового океана.

Отужинать, а прогулка по острову Канта со всеми вытекающими концертами и экскурсиями закончится как раз к ужину, предлагаем кёнигсбергскими клопсами — местными тефтелями в сливочном соусе с каперсами, подаваемыми с картошкой.

Сколько: ночь в четырехзвездных отелях Radisson и Mercure Kaliningrad в самом центре обойдется в 6 тыс. руб., гостиница «Маяк» в 2 километрах от центра в 2 тыс., а в «Патриоте» номер можно купить за 1000 руб. 30-минутный органный концерт в кафедральном соборе — 450 руб., экскурсия по собору с подъемом в его башню — 600 руб. (варианты здесь). Порция клопсов на одного — 340 руб.

День второй: Куршская коса, Танцующий лес и несоленая вода Балтики

На второй день едем за воздухом и видами — в национальный парк Куршская коса.

Добраться туда можно и самостоятельно — из Калининграда на косу четырежды в день ходит автобус. Но все же советуем в первый раз сделать это вместе с экскурсией.

Коса — это узкая полоска суши, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. Ее протяженность 98 км, половина принадлежит России, а половина — Латвии. Первая информация о косе относится к середине 13 века. Свое название коса получила от племени куршей, живших тут.

Сюда ветры заносили семена растений, которые, удерживаясь на неплодородной земле, корнями скрепляли песчаные дюны, не давая им мигрировать. Неведомым образом (сколько нужно таких случайно занесенных семян!) природа построила тут собственную флору и фауну.

Но вмешался человек. Вырубка лесов привела к тому, что под воздействием ветров дюны стали передвигаться и засыпать посёлки. Их пришлось останавливать. Как бы сказали сегодня, в рамках экологического проекта с 19 века вручную по особому методу дюны засаживались растениями, чтобы они снова скрепляли пески. Продолжается эта работа и сейчас. В лесах косы, засаженной в основном вручную, преобладают сосны. И воздух здесь напоен их ароматом. 

Дюны тут считают вторыми в мире по величине после французских, расположенных в Гасконском заливе. Коса признана памятник ЮНЕСКО. По самому песку вам ходить не разрешат. Плодородный слой земли тут измеряют в сантиметрах, нарастает он очень медленно, и нечего его топтать. Везде настилы. Вверх по ступенькам (потому что дюны) — и перед вами открывается вид на бескрайние пляжи косы с мягким белым песком!

Высота Франца Эфа — самая большая дюна косы. Названа она в честь немецкого лесничего, всю свою жизнь работавшего с дюнами. Он предложил новый метод посадки растений, который оказался очень эффективным. Тут его называют Король дюн или Победитель кочующих дюн. На высоте Эфа расположено несколько смотровых площадок, добраться до них стоит усилий — недаром дюну называют высотой. С площадок можно увидеть соседей — латвийскую Клайпеду, а также сравнить цвета Балтийского моря и Куршского залива. Они видны тут оба, и море явно синее.

Покажут тут обязательно и Танцующий лес — деревья, у которых стволы выгнулись в самых причудливых формах. По какой причине случилось такое — точно неизвестно. Деревья ограждены, ходим тут также по настилам. Все потому, что необычные сосны потихоньку умирают. Их осталось чуть более десятка. Их стараются оградить даже от прикосновений людей, которые, кстати, когда-то веря в то, что, если пролезть в петлю ствола, будешь здоров, очень часто такое проделывали. Лес тут и без учета танцующих деревьев очень атмосферный и умиротворяющий.

Доступна туристам и орнитологическая станция «Фрингилла». Там работают ученые, отслеживающие миграцию птиц в национальном парке. Если повезет, там можно увидеть, как кольцуют пернатых. Но доступно это больше весной и осенью.

На обратном пути заглядываем в Зеленоградск. Курортный городок, с которого начинается коса, когда-то назывался Кранцем, радует сохранившейся старой архитектурой. Можно пройтись по пешеходной улице, заглянув в пару частных музеев. Например, Музей ангелов. А детям точно понравится «Мурариум», расположенный в старой водонапорной башне со смотровой площадкой и посвященный котам. Для хвостатых тут также поставлен светофор. Нарушают ли правила местные кошки, тут, правда, никто не отслеживает.

Тут рассказывают, что в Зеленоградске работает котошеф. Светлана Логунова выиграла конкурс на эту вакансию и сейчас разъезжает по городу на велосипеде в зеленой униформе и кормит своих подопечных. Подопечные обитают главным образом в сквере Котофейня, в специально сколоченных для них домиках.

Сколько: Экскурсия на косу — 130 руб. Въезд в национальный парк — 150 руб. за человека, 300 руб. — за машину с водителем. Обед из ухи местной рыбы и жареного филе местной же рыбы с рисом в кафе на косе — 500 руб. Вход в «Мурариум» — 280 руб., подняться на смотровую башню музея — 100 руб., билеты для детей до 14 лет чуть дешевле.

День третий: курорт с виллами и янтарь под ультрафиолетом

За атмосферой северного курорта отправляемся в Светлогорск, отведя на посещение этого пряничного городка целый день. Доехать туда из Калининграда можно на электричке — до станции Светлогорск-2 или автобусе. Поездка займет от 45 минут до часа.

Раушен, так называли Светлогорск до советского периода, развивался как город-курорт с начала 20 века. Сюда была подведена железнодорожная линия, появилась набережная-променад, а также фуникулер, поднимавший курортников с пляжа на холм (образованный, как вы понимаете, дюной). Город почти не пострадал во время войны.

Фуникулер с оранжевыми кабинками обнаруживаем сразу за зданием станции. Далее на холме высится Домик Красной шапочки или, как его еще называют, Дом Звездочета. Тут снимался тот самый фильм с Яной Поплавской. Интерьеры домика «сыграли» убранство дома Звездочета, которого сыграл Евстигнеев. Правда, на сегодня они не сохранились. Записываем в блокнот на будущее — пересмотреть ленту, чтобы увидеть, мелькает ли домик где-то на кадрах еще.

Официально его называют Охотничий домик. И выстроен он в норвежском стиле — Дракон. Там дерево, карнизы и украшения в виде драконьих голов на коньках крыш. Построил его создатель и первый директор Калининградского зоопарка Герман Клаасс в начале 20 века. А потом там жил бургомистр Раушена. Сам жил и номера сдавал. Все хотели на курорт, поэтому мест в гостиницах отчаянно не хватало. В советское время в домике располагался военный санаторий. Сейчас, сменив несколько владельцев, он реконструируется. Планируется, что тут откроется отель.

Спускаемся к «старому» променаду, предварительно захватив булку в местной пекарне. Булка нужна для кормления чаек, который на лету подхватывают брошенные им кусочки. Проходим мимо фигуры «Нимфы» немецкого скульптора Германа Брахерта.

Тут рассказывают, что если загадать желание и потереть грудь скульптуры Нимфы на набережной, оно обязательно сбудется. Нимфа гарантирует.

Искупаться тут тоже можно — для этого стоит дойти до завершения променада. Пляж, несмотря на то, что его зимой 2019 года волны и штормы основательно подмыли, здесь довольно пологий. В остальном же на набережной кипит работа — делают берегоукрепление. 

По новой части променада доходим до еще одного символа города — Солнечных часов со знаками зодиака из мозаики и поднимаемся к парку «Времена года». Через парк можно пройти к «Янтарь-холлу», современному концертному залу, где обосновался фестиваль «Новая волна».

На втором этаже холла действует янтарная мастерская — ведь 90 процентов мировых запасов янтаря расположены в Калининградской области. Мастерская открыта для посетителей. Тут вам покажут, как работают с янтарем. Сесть за шлифовальный станок можно и самому, в мастерской проходят мастер-классы. И конечно, тут можно купить украшение с янтарем. Но самое главное — сотрудники мастерской покажут, как отличить настоящий камень от подделки.

  • Настоящий янтарь всплывает в соленой воде. Только солить ее надо основательно: в самой Балтике соли, например, для всплытия доисторической смолы недостаточно.
  • Настоящий янтарь горит, источая при этом аромат сосны.
  • Настоящий янтарь светится под лучами ультрафиолетовой лампы.
  • При попытке поцарапать настоящий янтарь будет крошиться, а вот с подделки из пластика сойдет стружка.

Для себя мы решили, что способы с водой и лампой все же самые гуманные. 

От «Янтарь-холла» проходим католическую капеллу «Мария — звезда моря», где сейчас разместился органный зал компании «Макаров». Пока, опять же в связи с коронавирусными ограничениями, концерты в зале не проводятся, но он готов принимать слушателей, как только их снимут. Через Лиственничный сквер проходим еще к одной достопримечательности Светлогорска — башне водолечебницы архитектора Отто-Вальтера Кукука из Кёнигсберга.

Надо сказать, что лечебницы начала века в Раушене были весьма прогрессивны — уже тогда помимо морских, углекислых и других ванн тут применяли грязевое, электрическое и световое лечение, лечебный массаж. На башне есть смотровая площадка и солнечные часы работы уже советского скульптора Николая Фролова. Сейчас это грязелечебница Военного санатория, а само здание ее за характерную форму окошек на кровле в Интернете прозвали «подозревающим».

Светлогорск, кажется, создан для того, чтобы прогуливаться по нему неспешным шагом. По тихим ухоженным улочкам с домами, затерянными среди деревьев. Здесь осталось много немецких старинных зданий и вилл, поражают воображение некоторые дома, выстроенные на побережье уже в наше время.

В конце дня вновь спускаемся на променад — провожать солнце. Спешить нам не надо — ночуем в Светлогорске.

Сколько: Стоимость электрички — от 87 до 100 руб., автобуса — от 96 до 109 руб. Обед с литовским пивом и рагу из местного судака с брокколи в ресторане на набережной на одного — 1300 руб. Булка «Кёнигсберская» для чаек — 75 руб. Местный деликатес, копченый угорь из рыбного павильона домой — 2400 руб. за килограмм. Мастер-класс в мастерской «Второе солнце» — 350 руб. Ночь в отеле «Универсал» обойдется на двоих в 5 тыс. руб., в отеле «Старый Доктор» — в 3300, в квартире — от 1300 руб.

День четвертый: плавание по Преголе и батискаф для «Титаника»

Последний день небольшого отпуска проводим в Калининграде — ночью рейс обратно. Это время, чтобы осмотреть не тронутые войной районы старого Кёнигсберга. Направляемся в Амалиенау. Он расположился на месте дворянского имения. В конце XIX века архитектор Фридрих Хайтманн с единомышленниками решил обустроить район по модной в то время концепции «город-сад», предполагающей малоэтажную застройку и обилие зелени.

Главными требованиями к застройке в районе были расстояния между домами не менее 30 и не более 35 метров, не более двух этажей (не считая мансардных), планировка вилл по общим принципам, коридоры рекомендовалось осветить естественным светом, для чего на фасадах оставляли дополнительные узкие оконца.

Город-сад Амалиенау напоминает до сих пор. Тут расположены как многоквартирные дома, под которые виллы были переделаны в советское время, так и частные особняки. Под красной черепицей (хотя сейчас попадаются и синие крыши, нарушающие цветовое единообразие), с множеством изящных деталей, дома тут интересно рассматривать. Преобладает модный в Пруссии до первой мировой войны югендстиль. Например, в этом стиле выдержана отреставрированная владельцем крупного молочного завод Вилла Шмидта.

После Амалиенау направляемся в центр. Тут расположена недавно построенная достопримечательность — этнографический и торгово-ремесленный комплекс Рыбная деревня.

Настоящая Рыбная деревня существовала в старом Кёнигсберге, правда, на противоположном берегу реки Преголи. Называлась она Фишмаркт — Рыбный рынок. Рынок, где рыбаки продавали улов, тут, естественно, был и просуществовал до 1944 года. А на месте современной Рыбной деревни в 18 веке была площадка для продажи скота, Охсенмаркт — бычий рынок. В общем, объяснить это так же трудно, как и приезжим в Казань, почему площадь Вахитова осталась без памятника Вахитову, а памятник Вахитову стоит на площади Тукая

Сейчас в деревне несколько зданий в немецком стиле фахверк и декоративный маяк. На маяке расположены кафе, Музей стекла и смотровая площадка (133 ступеньки и вид на остров Канта с Кафедральным собором), а в зданиях вокруг кафе, гостиницы, туристский центр и др. Местечко получилось живописным. Хотя некоторые считают его несколько слишком лубочным.

Лучше всего на Рыбную деревню осмотреть с воды. Отсюда по Преголе отправляются экскурсионные суда. Катер проходит через Юбилейный мост и разворачивается. Далее направляется в центральную часть города. С борта можно посмотреть здание Кёнигсбергской биржи, где сейчас расположен Музей изобразительных искусств, корабли-музеи «Витязь» и «Пацаев», плавучего маяка «Ирбенский», а после выходит к порту. На обратном пути судно проходит мимо старинного здания элеватора и Фридрихсбургских ворот, которые посещал Пётр 1.

Проплываем и мимо блестящего шара — нового здания Музея мирового океана. Поездку можно завершить походом в его залы — к музею относятся шесть самых настоящих судов и несколько выставочных корпусов. Музей удивляет скелетом кашалота и самым настоящим глубоководным аппаратом «Мир-1». Он действующий и находится в музее на хранении — в случае необходимости «Мир» из залов отправляется на работу — на дно океанов, а потом снова возвращается на выставку. Путешествовал батискаф и к глубинам Арктики: тогда в точке географического Северного полюса установили флаг России. Работал на подводных лодках «Курск» и «Комсомолец». Кстати, именно с помощью него Джеймс Кэмерон снимал свой самый нашумевший фильм — «Титаник». Кэмерон с «Миром» для документального фильма «Призраки бездны» смог запечатлеть редкое явление — подводные гейзеры, так называемые черные курильщики.

Тут рассказывают, что голливудский режиссер в Калининград приезжал дважды. Первый раз — когда готовился к съемкам «Титаника» и искал оборудование, второй в 1998 году — представить саму ленту, а в 2015-м он передал Музею мирового океана копию батискафа, который много раз помогал ему во время съемок.

Поднялись мы и на исследовательское судно «Витязь», с борта которого была измерена максимальная глубина океана. Оно выполнило 65 маршрутов, исследуя в основном Тихий и Индийский океаны, а сейчас стало одним из объектов калининградского музея. Тут расскажут, как жили и работали ученые во время долгих морских экспедиций и что написал легендарный исследователь Жак-Ив Кусто в бортовом журнале. Экспозиция размещена непосредственно на палубах и в каютах корабля.

Сколько: Проезд на автобусе по городу 24-26 руб. Билет на смотровую площадку маяка в Рыбной деревне — 100 руб. Порция рыбной солянки с кальмаром и креветкой в ресторанчике Рыбной деревни — 395 руб., порция балтийского угря с соте из шпината — 1200 руб. Пиво, сваренное в небольшой местной пивоварне, — 147 руб. Стоимость 45-минутной экскурсии на катере — 500 руб. Билет на основную экспозицию Музея мирового океана — 300 руб., на научно-исследовательский корабль «Витязь» — 200 руб.

Что везти из Калининграда

Местным деликатесом считается копченый угорь, славится своим вкусом и балтийская корюшка. Можно купить шпроты — калининградцы советуют обратить внимание на те, что в стеклянной банке от рыболовецкого совхоза «За Победу!».

Также тут производят марципан. В магазинах можно найти также польское и немецкое лакомство. Для детей можно взять цветное марципановое тесто, из которого лепят фигурки как из пластилина.

Традиционно везут с западной точки России янтарь, а мы также рекомендуем присмотреться к косметике с ним в составе. Янтарная кислота является естественным биостимулятором, поэтому ее добавляют в кремы, маски и мыло. В магазинах можно найти и настойку на янтаре.