Татарский костюм: в чем раньше щеголяли женщины на улице?

Нередко художники изображают легендарную казанскую царицу Сююмбике в одежде, не характерной для XVI века. В связи с этим этнограф Дина Гатина-Шафикова второй части колонки, продолжает рассказывать о татарском женском костюме. Сегодня исследователь останавливается на верхней одежде.

Носила ли Сююмбике камзол?

Переходя к верхнему комплексу одежды, в чем женщина могла выйти на улицу, нам сразу вспоминается камзол или камзул, причем его носили поверх рубахи дома, и в городах обычно в нем на улицу не выходили. Как бы сразу возникает вопрос, почему столь нетатарское слово именует предмет одежды, носимый татарами. 

Тут есть два пути проникновения. Первый: возможно, это со временем трансформировавшийся в безрукавную одежду кафтан, который стали наименовать камзолом, когда Петр I ввел в обиход западноевропейский костюм в среде русского дворянства. Второй: уже после введения этого предмета в комплекс одежды дворянства, тюркские народы (татары, башкиры, казахи) переняли его крой и способ ношения.

К вопросу камзола обращался и Н.И. Воробьев: «Интересно, что для татар камзол не отмечает Георги (вспоминаем, что И.Г. Георги в Российскую империю попадает, только во второй половине XVIII века. – прим. авт.), в то время как другие авторы, писавшие немного позднее его, ставят его одной из главных одежд». 

Поэтому всегда очень странно разглядывать Сююмбике, которую изображают современные художники, театральные или эстрадные постановщики в камзоле, появившемся у нас не раньше XVIII века.

На улицу летом и зимой

На улицу даже летом старались накинуть что-то поверх. По типу описанного выше камзола, но длинный и с рукавами был җилән, который уже в первой половине XIX века выходил из обихода, как было отмечено К.Ф. Фуксом. 

Интересна форма ношения прямоспинного җилән, вплоть до начала ХХ века, как еще именовали – с «плеча мужа», когда женщина, выходя на улицу, накидывала его на голову. Откуда такой способ ношения? Так называемые головные халаты «паранджа» с ложными рукавами и закрывающей лицо сеткой «чачван» носили в Центральной и Средней Азии, на Ближнем Востоке.

Летом на улице носили чоба из домотканого льняного полотна, без подклада, считается одним из архаичных видов одежды у татар. Другой тип демисезонного рабочего одеяния из домашнего сукна – чабулы чикмән, длиной до колена, с подкладом до пояса и глухим воротником. Ткань оставляли либо природного цвета – серого, белого, а также окрашивали в коричневый. 

К концу XIX века выходит из бытования верхняя одежда из домотканого сукна. В качестве демисезонной одежды носили бешмет с приталенной спинкой из хлопчатобумажной ткани, утепленный ватой. Зимой в ходу были шубы из овчины или лисьего меха длиной ниже колен.

Калфаки, платки, волосники и другие головные уборы

Переходя к самому сладкому, а именно головным уборам, необходимо сразу обозначить что традиционно они были разнообразной формы – волосники, покрывала и шапки. Другая особенность, в том, что было разделение на девичьи и женские. 

Девичьи головные уборы, как правило, были шапкообразной формы, и их носили без волосника, косы были на выпуск. К ним относились любимые нами калфаки, шапки-повязки, шапки с закрытым верхом такыя и кәттәҗи – убор напоминающий түбәтәй, но овальной формы. Причем ранние калфаки были очень длинными, ничем сверху не прикрытые, лоб украшался повязкой ука чәчәк, а уже к концу XIX века превратились в практически декоративный элемент, который украшал голову. 

Кстати, продолжая тему калфака, интересна этимология самого слова, почему именно оно стало отображать этот головной убор. Уважаемый Р.Г. Ахметьянов относил его происхождение к персидскому языку, обозначающий дословно «шапка». 

Женские головные уборы были призваны прикрыть не только голову, но и шею, плечи, руки, соответственно, предтставляли собой многосоставную конструкцию. Волосники были призваны прикрыть не только голову, но и волосы, поэтому они зачастую повторяли форму прически. Были разных типов: калфак, носимый с покрывалом; волосник-чепец, используемый с фабричным платком; волосник-чепец с накосником; отрез ткани, затягиваемый шнурами; по типу капюшона; косынкообразный и просто повязываемый фабричный платок. 

Следующий этап покрытия головы включал в себя основные уборы, или покрывалообразные, такие как – полотенцебразное или прямоугольной формы, квадратные и треугольные. Завершающая часть или верхние уборы носились поверх покрывал. Представляли собой повязки-платки и шапки.

К верхним уборам относится и знаменитая шапка Сююмбике, именуемая такыя бүрек. Подобная конусообразная форма характерна для многих тюркских народов, а также не единожды встречалась на изобразительных материалах более раннего периода, но как было отмечено К.Ф. Фуксом, к началу XIX века выходит из бытования. В основном в описываемый период в ходу были шапки камчат бүрек на тканевой основе с меховой опушкой, но уже к началу ХХ века становится убором пожилых. 

Молодые женщины носили шапки ука бүрек с твердым без меха остовом из позумента или парчи с нашитым галуном и небольшой кисточкой на макушке. Пожилые женщины также поверх платка носили вязаные шапочки из толстых ниток или скроенные из бархата. На селе во время полевых работ использовали валяные шляпы.

Украшения

Тема украшений объемна, и в рамках данного материала невозможно полностью раскрыть, однако нельзя не упомянуть. Головные украшения были представлены различными повязками, височными, накосными – тезмә, чәч тәнкәсе, – полностью закрывающие косу и звенящими чулпами, подвешиваемые в нижней части. 

Серьги также были любимы татарками, носили их с 3-4-летнего возраста. Одна из наиболее читаемых форм, представляющая традицию казанско-татарских ювелиров – миндалевидная.

Тамакса, муенса – шейное украшение по форме лунницы – носили как женщины, так и девушки. Н.И. Воробьев писал, что любимым типом ожерелья у татарок были янтарные бусы, ношение которых связывали с целебным свойством янтаря. В ходу были и другие материалы: металл, стекло, драгоценные и полудрагоценные камни. 

Интересна история развития воротниковой застежки яка чылбыры. По мнению С.В. Сусловой, яка чылбыры берет свое начало от шейной гривны, бытовавшей у волжско-камских булгар и финно-угорских племен. 

Хаситә является одной из ярчайших деталей женского костюма, однако утверждать, что это исключительно татарский элемент, нельзя, так как перевязи были характерны и для других народов. Скорее всего, по своему происхождению у татар перевязь носила ритуально-охранительный характер, а также декоративный. 

Н.И. Воробьев писал, что в былые времена носили все женщины, а в первой трети ХХ века – старухи и девочки-подростки. Исследователи С.В. Суслова и Ф.Л. Шарифуллины отмечали, что перевязь являлась принадлежностью женского костюма, и начальное надевание нередко было связано с въездом молодой в дом жениха. 

Татарские женщины также украшали свои руки, разнообразными браслетами, перстнями и кольцами. 

Обувь

Основным типом обуви в среде татарок были лапти и читек. Как бы не любили мы кожаную обувь, но в сельской местности практичной в использовании была лыковая. В городской-зажиточной среде в ходу были и туфельки башмаковидной формы, кожаные и тканевые, на среднем каблучке рюмочкой, декорированные вышивкой, лентами и пайетками.

Таким образом, в заключение хотелось бы уточнить, что описанное выше – это основы костюма татарской женщины, не углубляясь в каждую деталь. Соответственно, всегда необходимо понимать, что нельзя строить свое представление о культуре народа, увидев всего несколько тиражируемых вещей, так как на самом деле все богатство кроется в нюансах и деталях, которые зачастую мы упускаем. 

Дина Гатина-Шафикова

Материал: milliard.tatar